ტრადიციული რეცეპტები

მეტი ტაქსი და ბორდოს ნაზავია

მეტი ტაქსი და ბორდოს ნაზავია

ნაპას ველი ხელმძღვანელობს დიდი წითელი ფერის ნახევარქეიფის მიმოხილვას

ვიკიმედია

კაბერნე სოვინიონი კვლავ დომინირებს წითელ და წითელ ნაზავებში.

გასულ კვირას რამდენიმე დღე გავატარე კალიფორნიაში, რათა მონაწილეობა მიმეღო ნაპას ველზე, სადაც წარმოდგენილი იყო - კიდევ რა - კაბერნე სოვინიონისა და კაბერნეს ნაზავი. მაგრამ თუნდაც "კაბერნე ქვეყანაში", ამ დიდი წითლების უმეტესობა ნაზავია, თუმცა ტყვიის ყურძენი რჩება კაბინაში.

ამ კვირაში ჩვენ წარმოვადგენთ ნაპას სამ ასეთ ღვინოს ბორდოს ჯიშებთან ერთად ჩილედან, ავსტრალიიდან და საფრანგეთიდან.

ფლორა სპრინგს ნაპას ველი "ტრილოგია" 2012 წ (54 დოლარი). ძალიან გლუვი, ძალიან ყვავილოვანი კენკრის არომატით; კრემის ყველის მინიშნებები დასრულებაში და მხოლოდ ტანინები. სირთულის მისაღწევად მას სჭირდება დეკანტაცია ან კიდევ რამდენიმე წელი ბოთლში.

Mount Veeder Napa Valley კაბერნე სოვინიონი 2012 წ ($ 34). უგემრიელესი კაბინა, რომელიც გემოვნებით მიაჩნია ტაქსს, კლასიკურად, უნდა დააგემოვნოს-მუქი ალუბლის შერწყმა მუხის თითქმის ნეიტრალური გემოთი, გამხმარი ქონდარი მწვანილი და ინტეგრირებული ტანინები.

ფრანცისკანული ნაპას ველი კაბერნე სოვინიონი 2012 წ ($ 22). სასიამოვნო მომრგვალებული ალუბლის არომატები შერწყმულია რბილ მუხაში. კარგი სტრუქტურა და არომატის სიღრმე რბილი ტანინებით.

Concha y Toro Casillero del Diablo "ეშმაკის კოლექცია" ინახავს ჩილეს წითელ ღვინოს ($ 12). სასიამოვნოა ზედმეტად რთული - მსუბუქი ალუბლის ნაყოფი, გლუვი ტექსტურა და კარგი დაბალანსებული მჟავიანობა.

პოლ ბერტრანდი "Crocus" Cahors malbec ($ 40). უგემრიელესი ღვინო თბილი, მაგრამ ახალი ალუბლით, ინტეგრირებული მუხა და რბილი ტანინები - კაჰორსი, რომელსაც შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს უფრო მოდურ არგენტინელ მალბეკებს.

ტინტარა მაკლარენ ვალე კაბერნე სოვინიონი ($ 18). მუქი ალუბლის, მაყვლისა და კასის კარგი სახელმძღვანელო კაბინის არომატი, კაკლის შემცველი ტანინებით და კიდე რამდენიმე მწვანე ღეროვანი ნოტით.


Meritage Wine: New World Take on Bordeaux Wine

ტაშა ბრენდსტატერი 2017 წლის 22 მარტს 2 კომენტარი

ღვაწლი ღვინოში ერთ -ერთი უახლესი სიტყვაა. თქვენ შეიძლება გინახავთ, როდესაც ათვალიერებთ თქვენს ადგილობრივ ღვინის მაღაზიას, განსაკუთრებით თუ თქვენ უპირატესობას ანიჭებთ კალიფორნიულ ღვინოებს. მაგრამ კონკრეტულად რას შეიძლება ველოდოთ მერიტაჟის ღვინისგან? პასუხი არის ახალი სამყაროს სტილი, მსოფლიოში ერთ -ერთი უძველესი და ყველაზე საყვარელი ღვინის სტილი, ბორდო. მისი პოპულარობისა და შედარებით ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, Meritage არის ნაზავი, რომლის გამოტოვებაც არ გსურთ. განაგრძეთ კითხვა, რომ მეტი გაიგოთ!


  • Mercer Sharp Sisters “ Red Blend ” Horse Heaven Hills, Columbia Valley AVA
  • 2015 1849 ღვინო და#8220 ტრიუმფი და#8221 სონომა ოლქი
  • 2011 კანტარის მარნები და#8220 მარცხენა სანაპირო Cuvee ” ლოდი
  • ნიმუშები განსახილველად გათვალისწინებული სხვა კომპენსაცია გათვალისწინებული არ არის.

პრეცედენტული კონცხი ბორდოს წითელი ნაზავი 2020, ტოპ 10

წლევანდელი კონცხის ბორდოს წითელი ნაზავის ანგარიში, რომელიც მოწვეულ იქნა Winemag.co.za– ს მიერ და დაფინანსებულია მრავალეროვნული ფინანსური მომსახურების კომპანიის Prescient– ის მიერ, ახლა გამოვიდა. იყო 61 ჩანაწერი 51 პროდიუსერისგან და ეს იყო ბრმა გასინჯვა (ეტიკეტები მხედველობიდან) სამკაციანი პანელის მიერ, ქულები შეფასებულია 100 ქულიანი ხარისხის მიხედვით.

10 საუკეთესო

ჯამში 10 საუკეთესო ღვინო ასეთია:

დე გრენდელ რუბაიატი 2016 წ
ფასი: 375 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: სანაპირო რეგიონი
Abv: 14.5%

დორნიე დონატუსი 2017 წ
ფასი: 350 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: Stellenbosch
Abv: 14.5%

ერნი ელსის ხელმოწერა 2015 წ
ფასი: 740 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: Stellenbosch
Abv: 14.72%

Kaapzicht Steytler პენტაგონი 2017 წ
ფასი: 550 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: Stellenbosch
Abv: 14.57%

MR de Compostella 2017
ფასი: 500 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: Stellenbosch
Abv: 14.5%

Org de Rac Cabernet Sauvignon Merlot Reserve 2017
ფასი: 250 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: სვარტლენდი
Abv: 14.56%

Quest ბორდოს სტილი 2017 (Du Toitskloof)
ფასი: 3110 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: დასავლეთ კონცხი
Abv: 14.5%

Tokara Director ’s Reserve 2017
ფასი: 400 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: Stellenbosch
Abv: 14.8%

უორვიკის ტრილოგია 2017 წელი
ფასი: 550 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: სიმონსბერგი-სტელენბოში
Abv: 14.27%

ზორგვლიეტ რიშელი 2017 წ
ფასი: 315 რუბლი
წარმოშობის ღვინო: ბანგოკი
Abv: 14.66%

კატეგორიის შესახებ

ბორდოს რეგიონი საფრანგეთის სამხრეთ -დასავლეთით განთქმულია თავისი წითელი ნარევებით, რომელთაგან საუკეთესოს შეუძლია მრავალი წლის განმავლობაში სარგებლობდეს. ორი ყურძენი, რომელიც ყველაზე მეტად გამოირჩევა მკაცრი კაბერნე სოვინიონი და ხორციანი მერლოა, თუმცა კაბერნე ფრანკი, მალბეკი და პეტიტ ვერდო ასევე თამაშობენ როლს. ეს სტილი მიბაძულია მთელ მსოფლიოში და სამხრეთ აფრიკა არ არის გამონაკლისი.

რას ნიშნავს კეიპ ბორდოს წითელი ნაზავი?

ტოპ 10 – ის საშუალო ფასი სარდაფში არის R534 ბოთლი Org de Rac Cabernet Sauvignon Merlot Reserve 2017 ყველაზე ხელმისაწვდომი ბოთლის 250 რუბლით.

სიღრმისეული ანალიზი

ანგარიშის სრულად წასაკითხად, ძირითადი დასკვნების ჩათვლით, საუკეთესო ღვინოების დეგუსტაციის ჩანაწერები, მყიდველების სახელმძღვანელო და ქულები 100-ქულიანი ხარისხის მასშტაბით შესული ყველა ღვინისთვის, ჩამოტვირთეთ შემდეგი: Prescient Cape Bordeaux Red Blend Report 2020

პრიზი

საუკეთესოდ შეფასებული ღვინის მწარმოებელმა მოიგო ახალი 225 ლიტრიანი ბიოდინამიური კასრი 908 ევროს ღირებულებით (წერის დროს ექვივალენტი R17 375) ტონელერი სილვეინისგან. ამის შესახებ გამოცხადდება წლის ბოლოსთვის.

ონლაინ მაღაზია

იოჰანესბურგის ბუტიკის ღვინის საცალო ვაჭრობა Dry Dock Liquor გთავაზობთ ყველა ღვინოს ტოპ 10 – ში გასაყიდად - იყიდეთ ახლავე.


შერწყმის სიხარული

ყურძნის სხვადასხვა ჯიშის შერწყმა უკეთესი მზა ღვინის დასამზადებლად არის საფუძველი ღვინის კომერციულ სამყაროში - და ის ხშირად უგულებელყოფილია სახლის მეღვინეების მიერ. თუ ისინი ამას აკეთებენ ბორდოში და რონასა და ქიანტში, რატომ არ გააკეთებენ ამას თქვენს ავტოფარეხში?

არსებობს კარგი და ცუდი მიზეზები, რომ შევეცადოთ გავაერთიანოთ და მნიშვნელოვანია მათი სწორი დაცვა. შერწყმის რეალური ძალა მდგომარეობს წარმოქმნილ ღვინოში სირთულის დამატების პოტენციალში - მრავალჯერადი არომატი და არომატი, რაც ხელს უწყობს პირის ღრუს ყველა ნაწილის სტიმულირებას, ღვინო, რომელსაც დასაწყისში ბევრი ხილი აქვს და დასასრულისათვის რაღაც დარჩა. ამიტომაც სამხრეთ რონაში მდებარე Chateauneuf-du-Pape– ში მეღვინეებს სიამოვნებით აქვთ 13 ყურძენი სამუშაოდ, ნებადართულია დასახელების წესებით. შერწყმა დიდ როლს თამაშობს იმაში, თუ როგორ აწარმოებენ მათ ღვინოები გამორჩეული ასობით წლის განმავლობაში.

შერწყმის მეორე სიძლიერე არის წონასწორობის ძიება-ხილის, მჟავის, ტანინის, ალკოჰოლის, ფერის და (ზოგჯერ) მუხის ბედნიერი ქორწინება, რაც დიდ ღვინოებს ამღერებს და არც ისე დიდი ღვინოები სავსეა არასწორი ნოტებითა და გამოტოვებული შესაძლებლობებით. რა ეს არის მიზეზი, რის გამოც ბორდოში მეღვინეები ამცირებენ სოვინიონ ბლანის აგრესიულ სიმკვეთრეს სემილიონის ცხიმიან და ცხიმიან სიმდიდრეს, რათა მიიღონ დასამახსოვრებელი თეთრი ნაზავი.

რა თქმა უნდა, არსებობს ყურძენი, რომელიც თავისთავად დგას როგორც ცალკეული ჯიში, და არ არსებობს რაიმე კარგი საქმის არევის მიზეზი. მაგრამ უფრო ხშირად, გასაღები არის დიდი ხილი - სწორი ვაზი, სწორ კლიმატში, მოსავალს სრულყოფილ მომენტში. ხილის ხარისხი არის ის ადგილი, სადაც საშინაო მეღვინეები ხანდახან არახელსაყრელ მდგომარეობაში არიან, მცირე კონტროლი აქვთ ყურძნის წყაროებზე, მოკრძალებულ აღჭურვილობაზე და არ აქვთ ბიუჯეტი, ვთქვათ, ფრანგული მუხის სამი კასრის ექსპერიმენტისთვის.

ეს ხშირად ტოვებს სახლში მეღვინეებს, თუნდაც ძალიან კარგებს, ღვინის პარტიებით, რომლებიც კარგად არის დამზადებული, მაგრამ მაინც ცოტა თხელი, ან ცოტა ზედმეტად მჟავე, ან უბრალოდ მარტივი და ერთგანზომილებიანი. (ჟღერს ნაცნობი?) ეს არის ის, სადაც შერწყმა ჩნდება სურათში, რაც ეხმარება შექმნას მთლიანი, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო გემრიელი, ვიდრე ნაწილების ჯამი.

სანამ მექანიკასთან მივიღებ, გაფრთხილება შერევის შესახებ ყველა არასწორი მიზეზის გამო. შერწყმა არ არის ღვინოში ხარვეზების დაფარვის საშუალება. 5 გალონი ღვინის შერწყმა, რომელიც გოგირდწყალბადის ან ბრეტანომიცის სუნი ასდის 5 გალონ კარგ ღვინოს, უბრალოდ ავრცელებს პრობლემას მთელ პარტიაზე. კარგი ცერა წესი: თუ არ გსურთ მისი დალევა, არ აურიოთ.

გადაწყვეტს რა შეურიოს

შერწყმის შესაძლებლობები უსასრულოა - შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, თუ რა ყურძენი ან ღვინო გაქვთ. უმეტესწილად, ეს ნიშნავს წითლების შეთავსებას წითელთან და თეთრებთან თეთრებთან, თუმცა ერთი შეხედვით აშკარა წესსაც აქვს თავისი გამონაკლისი: მაგალითად, ტრადიციული Chianti, მაგალითად, ყოველთვის შეიცავდა თეთრ ტრებანიოს ნაკაწრებს. არსებობს რამდენიმე კლასიკური კომბინაცია - სოვინიონ ბლანი და სემილონი, კაბერნე სოვინიონი და მერლო - მაგრამ თქვენს ადგილობრივ ღვინის მაღაზიაში ეტიკეტზე დაბეჭდილი გამოჩნდება ვარიანტების საოცარი ასორტიმენტი.

თითქმის ნებისმიერ ყურძნის ღვინოს შეუძლია ისარგებლოს რაღაც სხვა ნაწილაკით. ზოგიერთ სრულფასოვან, გულწრფელ ჯიშს-კაბერნე, სირა-შეუძლია გაუძლოს ძლიერ კომპანიას. მაგრამ სხვები ადვილად არ იტანენ დიდ დამატებებს, რამაც შეიძლება გადალახოს ის მახასიათებლები, რაც ჯიშს განსაკუთრებულს ხდის. პინო ნუარი, ზინფანდელი, სანგიოვეზე და რისლინგი ამ უკანასკნელ კატეგორიაში არიან.

საბოლოო არბიტრი არის თქვენი გემოვნების კვირტი. ერთ წელს ჩემმა მეგობარმა მიიღო ნებიოლოს პარტია, რომელიც არასოდეს მომწიფებულა, იყო ალუბლის მომხიბლავი ხილი, მაგრამ მას ჰქონდა ვარდისფერი ფერი და ლიმონის გუგუნი. ჩვენ გავაკეთეთ საცდელი ნაზავია კაბერნეტთან, შემდეგ ზოგიერთ სირასთან და საბოლოოდ შევხვდით დიდ მატჩს 15% სირაჰით და 10% მელანი, დაბალჟავა Petite Sirah- ით. შეიძლება ეს იყო პირველი, მაგრამ გამოუშვა მშვენიერი, ცოცხალი ღვინო. არ არსებობს ჯარიმა შემოქმედებისათვის.

მასალების მოძიება შერწყმისთვის

თუ თქვენ გაქვთ სივრცე, დრო, აღჭურვილობა და თავდაჯერებულობა, შეგიძლიათ გააკეთოთ რამოდენიმე მცირე დუღილი და შემდეგ შექმნათ ნაზავი ლულის მოცულობამდე. ნახევარი ათეული წითელი ღვინის თამაში შეიძლება იყოს ძალიან სახალისო და საგანმანათლებლო.

მაგრამ ბევრი საშინაო მეღვინე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი ამუშავებენ, მუშაობენ მხოლოდ ერთი ჯიშის ყურძნით ან ერთი ღვინის ნაკრებით. სწორედ ამიტომ მასალის შერწყმის საუკეთესო წყარო სხვა მეღვინეები არიან. თუ თქვენ გაქვთ Sangiovese და გსურთ მისი განახლება "სუპერ-ტოსკანურად", თქვენ უნდა შეგეძლოთ თვალყური ადევნოთ ვინმეს, ვინც მუშაობს კაბერნეტთან. თუ გსურთ ახალი ირონია შარდონეს წლევანდელ კასრში, იპოვეთ ვინმე რისლინგის პარტიით.

ღვინის ნაკრები და კონცენტრატები არის შესანიშნავი შერწყმის წყარო, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ პრაქტიკულად ნებისმიერი ჯიშის წლის ნებისმიერ დროს. ფოსტით გაგზავნილი ხილის წყაროები, განსაკუთრებით ის, ვინც აწვდის სტერილურ წვენს და უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში, არის კიდევ ერთი დიდი გზა მცირე რაოდენობის ყურძნის მოსაპოვებლად. დაბოლოს, თუ თქვენ ძალიან მოინდომებთ იმის ცოდნას, თუ რას მოიტანს სირაჰი თქვენს ზინფანდელზე, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ შეურიოთ მაღაზიაში შეძენილი ორი ბოთლი სირა-ეს სავსებით ლეგალურია.

შერწყმის ცდები

ერთადერთი გზა, რომ ზუსტად იცოდეთ აქვს თუ არა ნაზავს აზრი, არის მისი ცდა - მცირე, კონტროლირებად შერწყმის საცდელად. დროთა განმავლობაში თქვენ შეიმუშავებთ საკუთარ პროტოკოლებს. მაგრამ არსებობს რამდენიმე აუცილებელი პირობა:

1. დაქირავება რამდენიმე დეგუსტატორი მრავალჯერადი გემო ყოველთვის უკეთესია, ვიდრე ერთი.

2. გამოყავით დრო თითოეულ კომპონენტზე საუბრისას და აურიეთ გზაზე, დაადგინეთ მისი არომატი, არომატი, ტანინის დონე და მჟავიანობა. ნუ შეაფასებ მას მხოლოდ "კარგს" ან "ცუდს".

3. თვალყური ადევნეთ პროპორციებს საცდელ ნაზავებში და შეინახეთ ჩანაწერები იმის შესახებ, თუ რას პოულობენ დეგუსტატორები თითოეულში - ძალიან ბევრი ინფორმაცია იქნება თქვენს თავში შესანახი.

4. გქონდეთ უამრავი სუფთა, შესატყვისი მინის ჭურჭელი, ასევე დაკალიბრებული ჭიქები და პიპეტი ზუსტი და გამეორებადი გაზომვისთვის.

ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც წინასწარ უნდა დაუსვათ არის ის, მუშაობთ თუ არა ნაცნობ ნაზავზე - წლევანდელი ვარიაცია იმაზე, რაც ადრე გააკეთეთ - თუ რაიმე სრულიად ახალი.

ცდა და სიმართლე. ვთქვათ, თქვენ გააკეთეთ ბორდოს სტილის ნაზავი კაბერნე სოვინიონის, მერლოსა და კაბერნე ფრანკისგან სამი წლის განმავლობაში, და თანაფარდობა შემუშავებულია დაახლოებით 60% კაბერნე სოვინიონის სხეულისა და სტრუქტურისთვის, 25% მერლო შერევის გასაუმჯობესებლად და 15% კაბერნე ფრანკი ხილის სირთულისა და არომატებისათვის. წლევანდელი ნაოჭი ის არის, რომ კაბერნე ფრანკი ახალი ვენახიდან მოდის.

დაიწყეთ თქვენი პანელისთვის თითოეული კომპონენტის ღვინის ნიმუშებით და გაატარეთ გარკვეული დრო თითოეული მათგანის მახასიათებლების აღწერასა და შეფასებაში. თქვენ შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ კაბერნე უფრო მწიფე და ვნებიანია, მერლო უფრო ტანური, და რომ ამ ახალ კაბერნე ფრანკს აქვს დამაინტრიგებელი, პიტნის ნოტი როგორც ცხვირზე, ასევე პალატაზე.

შემდეგ სცადეთ 60/25/15 მოდელზე დამზადებული "ბურთის პარკის" ნაზავი, გასული წლის ნაზავის ნიმუშთან ერთად (რომელიც აშკარად განსხვავდება დაბერების გამო). ჰკითხეთ თქვენს პანელს, არის თუ არა ახალი ნაზავი ყველა ის კარგი, რაც იპოვეთ ცალკეულ კომპონენტებში, ან ზოგი მათგანი დაიკარგება? და განვიხილოთ, რა განასხვავებს წლევანდელ ნაზავს გასული წლისგან - არა მხოლოდ უკეთესი ან უარესი, არამედ ის, თუ რამდენად განსხვავებულია იგი.

ვთქვათ, უმეტესობა ფიქრობს, რომ 60/25/15 ნაზავი საშინლად ტანიანია - წლევანდელი მერლოს უარყოფითი ეფექტი? - და რომ კაბინ ფრანკის ზარაფხანა ძნელი საპოვნელია. შედარებისთვის, სცადეთ ახალი ნაზავი, 60/20/20. სავარაუდოა, რომ მცირე პროცენტული ცვლილება გასაოცარ განსხვავებას გახდის. სცადეთ 55/20/25… და შესაძლოა აღმოაჩინოთ, რომ ღვინო კარგავს თავის სტრუქტურას. გააგრძელეთ მცირე დამატებითი კორექტირებით და ექსპერიმენტებით და შესაძლოა, მეორე დღეს ისევ დაუბრუნდეთ პროექტს საბოლოო განსჯისათვის.

შევიდა უცნობი. ნარევისთვის, რომელიც აქამდე არასოდეს გქონიათ, ალბათ ჯობია თავიდანვე უფრო მეტი სტრუქტურა დააწესოთ. ვთქვათ, გაინტერესებთ, შეიძლება თუ არა რიზლინგის ნაყოფმა გააცოცხლოს სუფთა, მაგრამ არა შთამაგონებელი შარდონე. მაგრამ ვინ იცის რამდენი რისლინგის დამატება?

დაიწყეთ ღვინოების ცალკეული დეგუსტაციით და მათი თვისებების განხილვით. შემდეგ შექმენით ნარევების სერია, ალბათ 5% -ით: 80% შარდონე და 20% რისლინგი, 85/15, 90/10, 95/5 და საცნობარო ნიმუში რისლინგის გარეშე. ამ ნაზავების დაგემოვნებით, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სახელური ყველაზე პერსპექტიულ დიაპაზონში. თუ თქვენს დეგუსტატორებს ყველაზე მეტად მოსწონთ რისლინგის 5% და 10% ნაზავი, გააკეთეთ კიდევ ერთი რაუნდი 1% -იანი მატებით - 5% რისლინგი, 6%, 7% ... 10%.

უმეტეს შემთხვევაში, ობიექტურობა იზრდება სხვადასხვა ნიმუშების "ბრმა" დეგუსტაციით, ზოგიერთი სისტემის გამოყენებით, სათვალეების კოდირებისთვის და მხოლოდ შემდგომში პანელისთვის კომპოზიციის გამოვლენით. იმავე მიზეზით, თუ თქვენი პანელი ცდილობს დაამთავროს დამატებების სერია, შეურიეთ შეკვეთა (5%რისლინგი, 20%, 0%, 15%, 10%). თუ თქვენ ნამდვილად გსურთ გაათანაბროთ სათამაშო მოედანი, პანელის წევრებმა დააგემოვნონ ღვინოები სხვადასხვა თანმიმდევრობით.

რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, დარწმუნდით, რომ გადააფურთხეთ და არასოდეს შეაფასოთ პალატის დაღლილობა - პროფესიონალებიც კი ადრე თუ გვიან ემორჩილებიან მჟავას და ტანინის დაგროვებას. სწორედ ამიტომ მეორე დღის მეორე დღე, რომელიც შემოიფარგლება ყველაზე პერსპექტიული ვარიანტებით, არის კარგი დაზღვევა.

როდის აურიეთ

ამ კითხვას აქვს ბევრი "სწორი" პასუხი. ბევრი ღვინის ქარხანა რონაში, მუშაობს ვენახებითა და სტილით, რომელიც თაობებს შორის მუდმივია, დუღილის ავზში იწყებს შერწყმას. კალიფორნიის ღვინის ქარხნების უმეტესობა აწარმოებს ნარევებს ჩამოსხმამდე დიდი ხნით ადრე.

მეღვინის ცოდნა ღვინოების შესახებ მნიშვნელოვანია. თუ თქვენ მუშაობთ ძველი მეგობრების ნაზავებთან, დაიწყეთ ადრე - ვთქვათ, პირველი დალევის შემდეგ, ან როდესაც ღვინო კასრში მიდის - აჩქარებს ინტეგრაციის პროცესს. მაგრამ თუ არ ხართ დარწმუნებული თქვენს მასალებში, ელოდებით სანამ ღვინოები განვითარდება და მომწიფდება, საბოლოო პროდუქტის გაცილებით ნათელ სურათს მოგცემთ. თუ შემადგენელი ღვინოები ჯერ კიდევ ინდივიდუალურად იცვლება, შანსია, რომ ნარევიც შეიცვალოს და საჭიროებს კორექტირებას. თეთრი ღვინის ნარევები საუკეთესოდ იქმნება მას შემდეგ, რაც ცალკეულმა ჯგუფებმა დაასრულეს ნებისმიერი დაგეგმილი დამუშავება - მაგალითად, მალალაქტიკური დუღილი ან ცივი სტაბილიზაცია - რადგან ამ მკურნალობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ღვინის გემო.

აქ შეიძლება იყოს ორი ძირითადი წესი: აურიეთ რაც შეიძლება ადრე, რათა ღვინოები შეეგუონ ერთმანეთს, მაგრამ არ აურიონ, სანამ და სანამ არ იცით რას ერევით.

რამ უნდა გავუფრთხილდეთ

ბლენდინგს აქვს საკუთარი ნაკრები და ხაფანგები. მაშინაც კი, თუ ნაზავი პერსპექტიულია, ბიოქიმია უცებ შეიცვალა. შერწყმა დამატებით პრემიას აყენებს თქვენს ღვინოებზე ზუსტი ძირითადი ანალიზის შედეგების მიღებაში, მიუხედავად იმისა, თქვენ თვითონ აკეთებთ ამას თუ პროფესიონალური ტესტირებისთვის აგზავნით ნიმუშებს.

ნარევს ექნება განსხვავებული pH და მჟავიანობა ნებისმიერი შემადგენელი ღვინისგან, რაც ნიშნავს, რომ ქიმიური შემადგენლობა და სტაბილურობა კიდევ ერთხელ უნდა იქნას განხილული. ნაზავი შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი ან დაბალი pH ან მჟავიანობის გამკლავების შესანიშნავი გზა, მაგრამ ორი მაღალი pH ღვინის ნარევს, თუმცა გემრიელი, მაინც აქვს პრობლემა. მინიმუმ, გამოთვალეთ კომბინირებული pH უკეთესად, გამოსცადეთ და შესაბამისად დაარეგულირეთ. როდესაც შეურიეთ ფერი და გემო, უყურეთ თქვენს ციფრებს.

ღვინოების შერწყმამ, რომლებმაც გაიარეს და არ გაიარეს მალალაქტიკური დუღილი, შეიძლება შექმნან სტაბილურობის პრობლემები, ხელახლა დაიწყონ მალოლაქტიკა კარბოში ან, უარესი, ბოთლში. გადაწყვიტეთ გსურთ წაახალისოთ მალოლაქტიკა დასრულებამდე, ან შეწყვიტოთ იგი. ნებისმიერ შემთხვევაში, SO2 დონის მონიტორინგი მნიშვნელოვანია და ჩამოსხმა უნდა გადაიდოს მანამ, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ ღვინო სტაბილურია. ანალოგიურად, ღვინოების შერწყმა, როდესაც ერთი ან მეტი შეიცავს ნარჩენ შაქარს, შეუძლია საფუარის დუღილის ხელახალი ანთება. შაქრის ნარჩენების ნარევებს შეიძლება დასჭირდეს სტერილური ფილტრაცია ან სორბატის მკურნალობა საფუარის ჩახშობის მიზნით. ჩამოსხმის წინ დატოვეთ საკმარისი დრო, რომ დარწმუნდეთ, რომ ღვინო სტაბილურია.

შერწყმის შედეგების თვალყურის დევნება არის მარტივი ცხრილის გამოყენება, ფორმულებით, რომლებიც გამოთვლიან რიცხვებს. ეს ასევე კარგი საშუალებაა "რა მოხდება?" შერწყმა - მაგალითად, იმის დანახვა, თუ რა იქნება საჭირო მჟავა ან pH ბალანსის პრობლემის გამოსასწორებლად.

შაბლონი, რომელსაც მე ვიყენებ არის მარცხნივ. უჯრედებში ფორმულები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს არაერთხელ, მე უბრალოდ ჩავამატებ რიცხვებს ნებისმიერი ნაზავის თითოეული პოტენციური კომპონენტისთვის და ვუშვებ ცხრილს გაუშვას რიცხვები. ეს ვერსია იყო მსუბუქი, პიკნიკის სტილის რონის ნაზავი, რომელიც აერთიანებდა ღვინოებს უახლესი მოსავლიდან, წინა წლის ნარჩენებს და გაყინულ ყურძენს, რომელიც მოსავლის აღებიდან ერთი წლის შემდეგ იყო დაყენებული.

TA სვეტი შეიცავს მთლიანი მჟავიანობას გრამებში ლიტრზე, SO2 სვეტი გვიჩვენებს მილიონ მილიონ უფასო SO2– ს, RS სვეტს აჩვენებს ნარჩენ შაქარს მოცულობის პროცენტულად. PH- ის, მთლიანი მჟავიანობისა და შაქრის ნარჩენები წარმოიშვა ჩემს ადგილობრივ ღვინის მაღაზიაში ჩატარებული ტესტირების შედეგად. SO2 რიცხვები ასახავდა დამატებებს, რომლებიც უკვე გაკეთდა ნარევის გამოთვლის დროს. ბრიქსის მაჩვენებლები დაფიქსირდა მოსავლის აღების დროს.

ცხრილების ფორმულები ასრულებს დანარჩენ სამუშაოს. უჯრედები % Blend სვეტში უბრალოდ გაყავით ამ კომპონენტის გალონების რაოდენობა მთლიანი გალონებით. თითოეული ყურძნისთვის ალკ -ის ღირებულებები იქმნება Brix ფიგურის (არსებითად შაქრის პროცენტი ყურძენში) 0.55 -ით გამრავლებით, რაც უზრუნველყოფს ალკოჰოლის უხეშ პროცენტს. სვეტების ჯამი რიგის უჯრედები აჩვენებენ თითოეული სტრიქონის მნიშვნელობის ჯამს გამრავლებული იმ ღვინის გალონების რაოდენობაზე, რომ ნაზავია ტოტალების სტრიქონი უბრალოდ ყოფს სვეტის ჯამურ მნიშვნელობებს საერთო ნაზავის გალონების საერთო რაოდენობაზე. თუ ზოგიერთი მნიშვნელობა მოძველებულია შერევის დროს, მე ჩვეულებრივ ვამოწმებ რეალურ ნარევს.

რჩევების შერწყმა ჰიბრიდებზე

ჰიბრიდული ყურძნისგან დამზადებული ღვინოები შეიძლება იყოს ძალიან დამაკმაყოფილებელი შედეგებით. მაგრამ ჯერ უნდა გადაწყვიტოთ რისი მიღწევა გსურთ. ცდილობთ ფერის გაუმჯობესებას? ხილის ხასიათის აქცენტირება? სირთულის გაზრდა? შერევის მრავალი მიზეზი არსებობს. ზოგიერთი მიზეზი კარგია და ზოგი არც ისე კარგი.

მე მიყვარს ფრანგული ჰიბრიდებისგან შერეული წითელი ღვინის დაყენება. Foch, DeChaunac, Chancellor და Chambourcin- ის კომბინაცია ქმნის საშუალო ზომის წითელ ღვინოს კარგი ფერის და ხილის მახასიათებლებით. კანცლერი უნდა იქნას გამოყენებული როგორც ძირითადი ღვინო, შემდეგ კი შეურიეთ გემოვნებით. ეს ჰიბრიდები ერთმანეთთან თავსებადია, მაგრამ ზოგიერთი წითელი ჰიბრიდი არა. მაგალითად, თქვენ არ უნდა აურიოთ ლეონ მილო შამბურცინთან. გემო და არომატი იკარგება. კიდევ ერთი პრობლემური ჰიბრიდი არის ბაკო ნუარი. მას თავდაპირველად აქვს ღრმა ფერი, მაგრამ ასაკთან ერთად ფერი ხდება არასტაბილური.

შეგიძლიათ შეურიოთ თეთრი ჰიბრიდი წითელ ჰიბრიდს? რა თქმა უნდა! სცადეთ შეურიოთ DeChaunac– ს ვიდალთან ერთად მსუბუქი ვარდისფერი ღვინისთვის. სხვა თეთრი ჰიბრიდული ღვინოები, რომლებიც თავსებადია, არის ვიდალი, სეივალი და კაიუგა. გამოიყენეთ ვიდალი, როგორც ძირითადი ღვინო, სეივალის, კაიუგას ან ორივე პროპორციით. ამ სამი ჯიშის სხვადასხვა პროცენტში შერწყმა მოგცემთ სირთულეს, გემოს, არომატს და ზოგჯერ ფერს (ღია ჩალისფერი).

ტრამინეტი, რომელიც ოდესღაც ცნობილი იყო როგორც "Gewürztraminer hybrid", კარგად ერწყმის კაიუგას და ვიდალს. ის უნდა იქნას გამოყენებული როგორც ძირითადი ღვინო. ტრამინეტი და Gewürztraminer vinifera ასევე თავსებადი შერწყმის პარტნიორები არიან. - დონ გაუნტნერი

რჩევების შერწყმა ხილის ღვინოებისთვის

ხილის ღვინის შერწყმა შეიძლება იყოს გამოწვევა, რადგან გსურთ შეინარჩუნოთ ჯიშის ხილის გემო და არომატი. ალუბლის ღვინოს უნდა ჰქონდეს გემო და სუნი დედის ალუბლის ღვეზელს! ატმის ღვინო ატმის მსგავსი უნდა იყოს და ჟოლოს ღვინო ჟოლოს. ამ წესის გათვალისწინებით, მე ხშირად ვურევ ერთსა და იმავე ხილის სხვადასხვა სახეობას. მაგალითად, ვაშლის ღვინის დაყენებისას, სიტკბოს, მჟავეობისა და ხილის არომატის ბალანსის მისაღწევად, მე შემიძლია შევურიო მაღალი მჟავა ვაშლი (როგორიცაა Winesap) არომატულ ვაშლს (მაგალითად, MacIntosh) და ტკბილ ვაშლს (როგორიცაა წითელი დელიკატესი).

თქვენ შეგიძლიათ შეურიოთ სხვადასხვა ხილის ღვინო სირთულისთვის, მაგრამ ჯიშის არომატი და გემო შეიძლება დაიკარგოს. ნექტარინის ღვინისა და ატმის ღვინის შერწყმა სირთულეს გახდის ატმის არომატის დაკარგვის გარეშე და შეიძლება გააუმჯობესოს ფერი ვარდისფერი უფრო ღრმა ელფერით.

შავი ჟოლო და წითელი ჟოლო თავსებადი შერწყმის პარტნიორები არიან. შავი ჟოლოს მცირე პროცენტს აქვს ფერის სტაბილურობა და აძლიერებს წითელი ჟოლოს ღვინოს ფერს. მარწყვის ღვინო ყვითელი ან ნარინჯისფერია და მისი გაუმჯობესება შესაძლებელია შავი ჟოლოს მცირე პროცენტით. სიფრთხილე: ძალიან ბევრი იმოქმედებს მარწყვის არომატზე. წითელი ჟოლო და ალუბალი ასევე თავსებადი ღვინოებია შესაზავებლად.

კარგად დაფიქრდით სანამ სხვა კენკროვანი ხილისა და ქვის ხილის ღვინოებს შეურიეთ. გადაწყვიტეთ რა გსურთ მზა ღვინოში. ეს უკეთესი ხილის ღვინოა, როგორც ჯიშური თუ ნაზავი? თუ პასუხი ამ უკანასკნელია, ნუ შეგეშინდებათ ექსპერიმენტების! - დონ გაუნტნერი

დასკვნითი ფიქრები

შერწყმა შეიძლება იყოს უკანასკნელი საშუალება, არამედ მარშრუტი უფრო საინტერესო ღვინოებისკენ. ნებისმიერ შემთხვევაში, სახლის მეღვინეებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ თავიანთი უნარები და გააფართოვონ სარდაფი. თუ ეს არ არის საკმარისი, შერეულ ღვინოებს - განსაკუთრებით რომანს ან რთულს - აქვს კარგი შანსი მიიზიდოს მოსამართლეების ყურადღება. ცხრილში მოცემული ღვინო, მოხარული ვარ, რომ მოხსენება, აიღო ოქრო ჩემს საგამოფენო ბაზარზე!


გრეგ შერვუდი MW: Cape Bordeaux Blends მიჯაჭვულია ლონდონში

გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა, ღვინით ვაჭრობას ნამდვილად აქვს თავისი ბიორითმები, საკუთარი შექცევა და თავისი უნიკალური მოქცევის ცხრილები. ხანდახან ვფიქრობ, რომ ჩვენ, ღვინის მოვაჭრეები, ვადგენთ ტემპს, მაგრამ დროდადრო ბაზრისა და მომხმარებლების განწყობა, ბუნებრივია, სეზონებთან ერთად შეიცვლება ახალი უპირატესობის დასაწყებად. წითელი ბურგუნდიის გარდა არაფრის დალევის სურვილი ოქტომბრიდან მარტამდე, უეცრად, თვალის დახამხამებაში, გემოვნების კვირტი იწყებს ლტოლვას რაღაც უფრო არსებითი, რაღაც უფრო კუნთოვანი, უფრო მდიდარი ღვინოების, უფრო მაღალი აღნაგობით, სტრუქტურით. და ძალა. ჩემთვის, ეს პროცესი არის მაგალითი იმისა, რაც მე შევიმუშავე რამდენიმე წლის წინ მონტალჩინო მარტირა წლის სრულყოფილი დრო, რომელიც არ გამოითქვა ღვინის სხვა მსხვილმა გამოშვებებმა, მაგრამ ასევე შესანიშნავი დროა ღვინის სტილის, ბრუნელო დი მონტალჩინოსთვის, რათა დაეხმაროს ბურგუნდიიდან გადასვლას ბორდო ენ-პრაიმურის გარდაუვალ შეტევაზე, რომელიც ჩვეულებრივ იწყება აპრილის დასაწყისში ერთი კვირის განმავლობაში. კასრის დეგუსტაცია საფრანგეთში შატოში, რასაც მოჰყვა გრძელი და ჩვეულებრივ შრომატევადი გათავისუფლების პროცესი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, რასაც ხშირად ვაჭრები ადარებენ სტომატოლოგს, რომელიც კბილებს ძალიან ნელა იჭერს.

რასაკვირველია, გასული წლის, ისევე როგორც წლევანდელი En-Primeur კამპანია, ჩამოყალიბდა კოროვირუსული პანდემიის უზარმაზარი ნისლით და ეროვნული ჩაკეტვით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამდენიმე ტოპ გლობალური ჟურნალისტი, როგორიცაა ნილ მარტინი, ჯეიმს სუკლინგი, ჯებ დანნიკი და ლიზა პეროტი-ბრაუნის MW უგზავნიდა სიტყვასიტყვით ლულის ნიმუშებს, ყველას მიერ შატო პეტრუსიდან შატო ლაფიტ-როტშილდში, შატო ლე პინში შატო მარგოში. ჩვენ, დანარჩენები, უბრალო მოკვდავები, ძირითადად მყარად მყნობი ვაჭრები, რა თქმა უნდა ვიღებთ ნიმუშებს ჩვენი უგულებელყოფილი პარტნიორების მიერ Chateaux– ის მეორე იარუსიდან, მაგრამ რასაკვირველია, არ არსებობს Chateau Mouton-Rothschild– ის შუა კვირაში Chez Sherwood ჩემი ძეხვეულით და ბადაგით. მას შემდეგ, რაც EP დეგუსტაციის ჩანაწერები დასრულდება!

მიუხედავად იმისა, რომ En-Primeur ცირკი ყოველწლიურად ავტომატურად ტრიალებს საათის ისრის მსგავსად, ასევე იგზავნება ელ.წერილი ღვინის მოვაჭრეებისგან, რომლებიც შემოდის თქვენს შემოსულებში და გვთხოვენ დანარჩენ გონივრულ ადამიანებს ვაჭრობაში, რომ ზურგი ვაქციოთ ამ სასაცილო, არქაულ პრაქტიკას დააგემოვნეთ და დააფასეთ ახალგაზრდა ღვინოები, რომლებმაც ძლივს დაასრულა მალალაქტიკური დუღილი და რა თქმა უნდა, მხოლოდ საბოლოო ჩამოსხმული პროდუქტის მხოლოდ ბუნდოვანი მაჩვენებელი ნაზავია. ბორდოს უცნაურად კომფორტულად, მაგრამ თანაბრად იძულებითი ვაჭრობით, რომელიც დიდი ბრიტანეთის ღვინის ვაჭრებისათვის მიუწვდომელია, ისინი ყველანი გვიან საკმაოდ იზოლირებულად უნდა გრძნობდნენ თავს, ბოლო ორი სეზონი კი ბორდოს ფართო ბაზრისთვის ძალიან რთული იყო. ტოპ 50 შატო, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კურთხეულნი არიან იმით, რომ მათი ცივი მოხმარების შესაბამისი მიღება ხდება ყოველწლიურად გარანტირებული, ასე რომ, ამ მფლობელებს შეუძლიათ ღამით იძინონ, ხოლო მათი ბორდოს ხის კოლოფების საწყობის საწყობები სულ უფრო და უფრო იზრდება ევერესტის მსგავსი. რა მართალი გითხრათ, ბორდო ენ-პრაიმური არის დანგრეული სისტემა, რომელიც ცუდად შეეფერება თანამედროვეობას, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. ისევე, როგორც ბევრი სხვა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური სისტემა მსოფლიოში, რომლებიც არ ფუნქციონირებენ სწორად, თანაბრად ჩანს სრული სიცარიელე იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს მის გასაუმჯობესებლად ან თუნდაც მისი ჩანაცვლებით. ჩვენ დავრჩებოდით იმ ეშმაკის უსასრულო დღეზე, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ და არა იმ ეშმაკს, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობთ.

მე, რა თქმა უნდა, არ ვარ იმუნური ბორდოს წითელი ფერის ლტოლვისგან წელიწადის ამ დროს, როდესაც ვაჭრობისას კოლეგებთან ერთად ლანჩზე ან ვახშამზე ვსეირნობთ და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვეცა უფლება დიდ ბრიტანეთში ვახშმობა გარეთ. ექვსამდე ადამიანთა ჯგუფებში, რომელიც საშუალებას აძლევს უამინდობის ამინდს უსიამოვნო ხრიკები ითამაშოს ჩვენს მოწადინებულ სასადილოებზე. მაგრამ გასული ორი კვირის განმავლობაში ორი სადილი მოხდა. პირველი იყო კოლეგიური ახლო მეგობარი და თანამემამულე სამხრეთ აფრიკის ღვინის მოყვარული და მსოფლიოში ცნობილი ღვინის ჟურნალისტი ნილ მარტინი, სადაც ჩვენ შემოგვიერთდა გაერთიანებული სამეფოს სამხრეთ აფრიკის ღვინის ხელმძღვანელი ჯო ვერინგი, რომელიც ასახავს 300-ზე მეტ ღვინოს რომ ნილმა ცოტა ხნის წინ დააგემოვნა WOSA და Handford Wines დახმარებით, მისი ყოველწლიური Vinous Media სამხრეთ აფრიკის ანგარიშისათვის.

არასოდეს მივეცი ნელს იოლი გასეირნება, მე ლანჩზე ავიღე რამდენიმე ბოთლი, მათ შორის ძალიან შთამბეჭდავი ბოთლი MR de Compostella 2008, რომელმაც ნილმა 96/100 გაიტანა და სამუდამოდ გაამდიდრა ეს ღვინის ადგილი სამხრეთ აფრიკის ღვინის ისტორიაში. ეს ხელუხლებელი ბოთლი, რომელიც ახლახანს შეიძინა კერძო კლიენტისგან, ბრმად ემსახურებოდა და არ იყო გაჟღენთილი. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინო გარკვეულწილად უხალისოდ გამოჩნდა პირველი საათის განმავლობაში, მე გადავწყვიტე არ გამეკეთებინა რაიმე გრანდიოზული გამოცხადება ლანჩის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ღვინო მართლაც დაიწყო გახსნა და მისი ფარშევანგის კუდის სირთულის მორთვა. საკმაოდ დამაკმაყოფილებლად, სწორედ ამ კვირაში ნილ მარტინმა გამოაქვეყნა MR de Compostella 2008 თავის მარცვლოვან მარანში, რომელმაც ღვინო შეაფასა 96/100 10 წლის შემდეგ, როდესაც მან პირველად შეაფასა ღვინო. საკმაოდ საინტერესოა, რომ ნილმა დაასრულა ამ ვარსკვლავური ღვინის დაწერა ... "თუ თქვენ ვერ იპოვით იმას, რასაც ეძებთ მომდევნო En-primeur გამოშვებებში, ეს ალტერნატივა მოგცემთ იმავე სიამოვნებას. ” ამგვარი მოწონებები ოქროდ ღირს და მათი ყიდვა უბრალოდ შეუძლებელია.

ჯეისონ ლეონარდი და ალან ლამბ.

საბოლოოდ, ბრიტანეთისა და ირლანდიის ლომების გუნდის განცხადებით, როგორც ბრიტანელებისთვის, ასევე სამხრეთ აფრიკელებისთვის, მე მიმიწვიეს ლანჩზე ჩემმა კარგმა მეგობარმა და სამხრეთ აფრიკელმა / ინგლისელმა კრიკეტის ლეგენდამ ალან ლამბმა, სადაც ჩვენ შემოგვიერთდა დიდი ყოფილი ინგლისის რაგბი. საერთაშორისო და ბრიტანული და ირლანდიური ლომების რაგბის თავმჯდომარე RFU– სთვის, რაგბის მსოფლიო თასის 2003 წლის გამარჯვებული ჯეისონ ლეონარდ ობე. როგორც ჭეშმარიტი, მე გამოვიყენე ეს შესაძლებლობა და ვაჩვენე ჯეისონს და მეგობრებს, რომ სამხრეთ აფრიკის საუკეთესო ღვინოები არ უნდა შეფასდეს, ისევე როგორც რაგბის მსოფლიო ჩემპიონი ბოკე. შესაბამისად, არ მინდოდა გუნდის დანგრევა, მე წამოვიღე Kanonkop 1994 Paul Sauer (ახლად შეფასებული 95/100 ნილ მარტინის მიერ) ასევე Kanonkop Cabernet Sauvignon 1994, რომელიც ორივე ბრმა იყო ჩვენი ძირითადი კურსის მაგიდაზე. ხუთი ახლა მე სრულად ვიცი ჯანსაღი მეტოქეობა ამ ორ ღვინოს შორის, რომელიც აუცილებლად უნდა მიუახლოვდეს ბრიტანულ და ირლანდიურ ლომებს და სპრინგბოკებს! ერთსაათიანი ჩამოსხმის შემდეგ, მე თვითონ არ ვიცოდი რითი სომელიე ასხამდა ორ ღვინოს. პირველი იყო პიკანტური, შავი, გაუმჭვირვალე და სავსე იოდით, გრაფიტით, კედარის სანელებლებით, იისფერით და მარილიანი კასისით, გამოხატული ოსტრის ჭურვის საზღვაო ნოტით. მეორე ღვინო უფრო ჰარმონიული, ნაზი, ფართო და გაბედული იყო, უფრო ეგზოტიკური წითელი და შავი ხილის აშკარა ნოტებით, კრემისფერი მუხის მუხის სანელებლებით, გრაფიტისა და ალუბლის თამბაქოს მინიშნებით და ზღაპრულად ხაზოვანი, მაგარი, გლუვი ქვიანი საფარით. ორი ძალიან, ძალიან შთამბეჭდავი ღვინო მართლაც.

ღვინის ორმაგად ბრმა დეგუსტაციისას, მაგიდას მივუახლოვდი, რათა შემეფასებინა სტუმრების პრეფერენციები, და მეკითხა კონკრეტულად ხარისხის აღქმის შესახებ, იყო თუ არა ღვინოები ძველი მსოფლიო თუ ახალი მსოფლიო და რომელი ღვინოები უპირატესობას ანიჭებდნენ. იმ დროისთვის ჩვენ დავადგინეთ, რომ ორივე ღვინო მართლაც ერთი და იგივე რთველისგან იყო და ერთი იყო ერთი ჯიში და მეორე ნაზავი, ბორდოდან ლოგიკურად დაშორებას ბევრი არაფერი დასჭირდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა თავდაპირველად თითი მტკიცედ მიუთითა ამ მიმართულებით. წარმოდგენები დაიწყო სქელი და სწრაფი… იგივე პროდიუსერი, იგივე რთველი, ერთი ნაზავი, ერთი მონო-ჯიშური, ორივე სამხრეთ აფრიკიდან. 2 და 2 -ზე გაშლილი სუფრით, რომლისთვისაც იყო კაბერნე სოვინიონი და რომელი იყო ნაზავი, გადამწყვეტი ხმის მიცემა მომეცა, რაც, რა თქმა უნდა, სწორად ვიძახე, მხოლოდ ერთი კვირის წინ დავლიე პოლ ზაუერის ბოთლი. სხვა ღვინის სავაჭრო ლანჩზე ნელენ შტრაუსის მშვენიერ High Timber რესტორანში. ღვინო ერთი კაბინა (94 ქულა დღეში) და ღვინო ორი ნაზავი (95) და#8230

ზედმეტია იმის თქმა, რომ ორივე შემთხვევა ყველას ძალიან მოეწონა და იმ დღეს გამარჯვებულები გახდნენ ზღაპრული სამხრეთ აფრიკული ღვინოები, რომლითაც ჩვენ იმდენად პრივილეგირებული ვიყავით ერთად ვისარგებლოთ. ჩაკეტვა მართლაც ნამდვილი სიამოვნება იყო დიდ ბრიტანეთში, განსაკუთრებით ჩვენთვის, ვინც რეგულარულად აყვავდება მშვენიერი საკვებისა და ღვინის გაზიარებით. ბოთლის ასაკის სხვადასხვა ხარისხის სამხრეთ აფრიკული ღვინის დალევა მართლაც კიდევ ერთ ნაბიჯს აგრძელებს ამ წარმოუდგენელი გარიგების კოლექციონირების უფრო მაღალ კვარცხლბეკზე, როგორც დიდ ბრიტანეთში, ასევე სამხრეთ აფრიკაში.

  • გრეგ შერვუდი დაიბადა პრეტორიაში, სამხრეთ აფრიკაში და, როგორც კარიერის დიპლომატის ვაჟი, პირველი 21 წელი მშობლებთან ერთად მოგზაურობდა დედამიწაზე. ვებსტერის ბიზნესის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის ხარისხით, ქ. ლუი, მისური, აშშ, შერვუდმა დაიწყო თავისი სამუშაო კარიერა, როგორც სასაქონლო მოვაჭრე. In 2000, he decided to make more of a long-held interest in wine taking a position at Handford Wines in South Kensington, London and is today Senior Wine Buyer. He became a Master of Wine in 2007.

Help us out. If you’d like to show a little love for independent media, we’d greatly appreciate it. To make a financial contribution, click here. Invoice available upon request – contact info@winemag.co.za


5 things you need to know about cabernet sauvignon

Wine appreciation can be a snobbish hobby, but it doesn’t have to be. We can love wine without being obsessed by it, and we can be knowledgeable about it without lording our superiority over others. A basic knowledge of wine can keep us conversant in snobbish company and help us sort through the multitude of selections on the retail shelf, while still having a life. Most importantly, it can enhance our experience at the dinner table, where it matters most.

So with this column, I introduce an occasional feature on wine’s basics, with five things I think you should know about a wine grape or a region, or some aspect of wine we may take for granted (corks, or corkscrews, for example). My hope is to enhance your enjoyment of wine, which is, after all, the only wine appreciation that matters. And if this helps you score a point or two in conversation at wine tastings, so much the better.

Our first subject is cabernet sauvignon, perhaps the world’s most popular red wine grape.

1. Where it’s from: Cabernet sauvignon is the progeny of cabernet franc and sauvignon blanc, two grapes still prominent today. It originated, probably spontaneously, in Bordeaux in France, in the mid-1700s. Or thereabouts. For wine romanticists, that means the Bordeaux that Thomas Jefferson enjoyed on his visits to the region in the 1780s were probably not primarily cabernet.

2. Where it grows: To be honest, almost everywhere wine grapes are planted, because it is so popular. But that doesn’t mean it performs well everywhere. It favors a temperate “Goldilocks” climate: Not too hot, not too cold. In its homeland of Bordeaux, cabernet dominates the red wine blends in the Médoc and Graves, two areas on the Left Bank of the Gironde Estuary, closer to the maritime influence of the Atlantic. Wines labeled St. Estephe, Pauillac, St. Julien, Margaux, Graves, Médoc or Haut-Médoc are likely to be at least 50 percent cabernet sauvignon. On the warmer, inland Right Bank, merlot and cabernet franc dominate the blends.

In California, cab is king. This is especially true in Napa Valley, which has become almost synonymous with the variety. It was the Stag’s Leap Wine Cellars cabernet, from Napa, that dethroned top Bordeaux at the famous Judgment of Paris tasting in 1976, proving that world-class wine could be made outside of France. Over the past two decades, Napa’s “cult cabs” have come to symbolize wine mania and helped (along with other factors) drive the price of Napa cabernet into the stratosphere. (More on that next week.)


More Cabs and Bordeaux Blends - Recipes

I'm not a huge enthusiast of the sexual stereotyping of wines but even I can see that Cabernet Franc might be described as the feminine side of Cabernet Sauvignon. It is subtly fragrant and gently flirtatious rather than massively muscular and tough in youth. Because Cabernet Sauvignon has so much more of everything – body, tannin, alcohol, colour – it is often supposed to be necessarily superior, but I have a very soft spot indeed for its more charming and more aromatic relative, Cabernet Franc.

In 1997 it was shown by pioneers of applying DNA analysis to grapevines that Cabernet Sauvignon is the progeny of Cabernet Franc and Sauvignon Blanc, so in fact Cabernet Franc, whose origins seem to lie in Basque country in the western Pyrenees, must predate Cabernet Sauvignon by quite a while.

As a vine and a wine, Cabernet Franc is more precocious than Cabernet Sauvignon – but then most varieties are. Cabernet Franc buds and ripens at least a week before Cabernet Sauvignon, which makes it particularly useful in Bordeaux’s cooler vintages when the more famous Cabernet may not reach full ripeness at all. In fact, underripe Cabernet Sauvignon can smell remarkably like fully ripe Cabernet Franc, both of them exhibiting a certain leafy, currant bush aroma. But fully ripe Cabernet Franc has a lovely lightness of touch, lighter and softer than Cabernet Sauvignon so that the wines can mature several years ahead of Cabernet Sauvignon grown in the same vineyard.

In practice the two varieties are typically grown together and blended in to the same wine. This is certainly true of the Médoc and Graves in Bordeaux, where Cabernet Franc, and the plumper but in many ways quite similar Merlot, are grown as a sort of insurance policy against Cabernet Sauvignon’s not ripening properly. And they can also provide usefully softening blending material in this temperate climate which rarely produces Cabernet Sauvignon so ripe that it makes a well balanced 100% varietal wine (in stark contrast to, say, northern California).

While Cabernet Franc was as widely grown in Bordeaux as Cabernet Sauvignon in the 1960s, it was considerably displaced by the more fashionable Merlot in the late 20th century but I sense a small but perceptible comeback. On the right bank, in St-Émilion and Pomerol, Cabernet Franc, or Bouchet as it has traditionally been known, is by far the most-planted Cabernet, chiefly because Cabernet Sauvignon was believed by growers to be difficult to ripen on the cool soils so far inland until the recent spate of heatwave summers. But if ever proof were needed that Cabernet Franc can produce truly majestic, ethereal wine, it is provided by Ch Cheval Blanc, two-thirds of whose vineyard is planted with Cabernet Franc, the rest being Merlot. The variety was a particular favourite of the original proprietor Jean Laussac-Fourcaud.

The other French wine region dominated by Cabernet Franc is Touraine in the Loire, especially Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil and Saumur-Champigny, although warmer summers and improved viticultural practices have allowed Cabernet Sauvignon more of a presence in vineyards here in recent years. The Cabernet Franc-dominated reds here can be weedy and stringy in cooler vintages – or if the vine’s canopy is not carefully managed – but when the grapes ripen fully they have a beautiful silky texture, soft tannins and a characteristic aroma which has long reminded me of pencil shavings. This far north, however, the wines tend to be heavily influenced by the exact characteristics of the vintage. These wines are often drinkable after only a year or two in bottle but the best can age beautifully too. With their relatively high acidity, they are not, unfortunately, the most fashionable wines (outside the bistros of Paris) but they respond well to being lightly chilled and so are particularly useful for red wine lovers in high summer.

Cabernet Sauvignon has rarely made wines of real distinction in the Languedoc but Cabernet Franc has been making inroads there recently and several varietal versions of interest have arrived on the international marketplace in the last couple of years.

A considerable area of north-east Italy was planted with ‘Cabernet’, the majority of which is Cabernet Franc even if a certain proportion in Friuli has proved to be the old Bordeaux variety also encountered in Chile, Carmenère. As in France, yields have to be kept below a certain maximum if the wines are not to be off-puttingly herbaceous and grassy. The variety is increasingly well-regarded by the burgeoning ranks of ambitious wine producers in Tuscany, particularly in Bolgheri on the Tuscan coast – not just for blending with other Bordeaux varieties but in pure, 100% varietal form. In such a warm climate, Merlot can be almost too ripe and raisiny but Cabernet Franc can be rewardingly elegant and appetising. Cabernet Franc is also grown quite widely in Hungary, where it can make wines which combine both ripeness and refreshment – particularly round Villány.

Outside Europe, Cabernet Franc has typically been grown simply to copy faithfully the Bordeaux blending recipe for wines such as California’s Meritage blends, but there are distinct signs that it is being re-evaluated on its own merits by some producers. Viader’s almost-cult red, for example, is now an almost equal blend of the two Cabernets while Lang & Reed is a label developed by Francis Ford Coppola’s ex sales director specifically to showcase California’s particularly rich form of Cabernet Franc. Washington state Cabernet Franc has been particularly successful (even if Syrah is more popular) – and usefully withstands the freezing winter temperatures better than Merlot. The variety really comes into its own in the north east of the United States and Canada where the climate is too cool to ripen Cabernet Sauvignon. It is particularly successful on Long Island in New York, as well as in Virginia, Pennsylvania and the Finger Lakes. In Ontario, Inniskillin even make an expensive sweet, super-acid, pale pink Cabernet Franc Icewine which sells for almost as much as Cheval Blanc per spoonful.

The variety is increasingly popular in South Africa, where Bruwer Raats is the pioneer of fine varietal bottlings although he has to struggle with his vines’ tendency to ripen even individual bunches very unevenly. Cabernet Franc is slowly catching on in Australia, even if it is dwarfed in importance by Cabernet Sauvignon. It has long been relatively popular in the much cooler climate of New Zealand, notably in Hawkes Bay. It has yet to make much impact on South America although it is certainly grown there and Valdivieso have long made a relatively expensive one.

Cabernet Franc tends to be grown to a limited extent wherever Cabernet Sauvignon is grown but I for one hope we will continue to see more Cabernet Franc-dominated wines – they are just so easy to drink.

Some favourite Cab Franc-dominated wines have included Château Cheval Blanc, Saint-Émilion in the Loire Yannick Amirault, Bourgueil, Petite Cave Domaine des Roches Neuves, Saumur-Champigny, Terres Chaudes Philippe Alliet, Chinon, Vieilles Vignes and in Tuscany Paleo, Le Macchiole, Tenuta di Trinoro and ‘W’ Cabernet Franc, Poggio al Tesoro.


ზედა წყვილები

Although Bordeaux produces some of the most expensive wines in the world it also produces bottles that are great for everyday drinking. So what kind of food pairs best with them?

Red Bordeaux is generally blended from cabernet sauvignon, cabernet franc and merlot with an occasional dash of malbec or petit verdot. Merlot usually predominates these days even on the so-called &lsquoleft bank&rsquo resulting in softer, fruitier, less tannic wines than would have been the case 20 years ago.

Inexpensive Bordeaux is actually quite light and easy drinking while some more modern styles of Saint-Emilion are quite full-bodied. So it depends on the price bracket you&rsquore talking about.

Inexpensive &lsquoeveryday drinking&rsquo red Bordeaux - what was once referred to as a &lsquolunchtime claret&rsquo

Charcuterie, especially paté and terrines. Cold roast beef. Cold game pies. Simple grilled meat like a steak frites or sausage with chips, haricot beans or lentils. Shepherd&rsquos pie and its French equivalent hachis parmentier*. Goat and sheep cheeses, mild brie and camembert

Classic &lsquoleft bank&rsquo cabernet-dominated Bordeaux such as Margaux - the sort you might take to a dinner party

Grilled and roast lamb with garlic and rosemary. Roast beef, veal and venison. Steak pies. Beef daubes, ox cheek and other stews cooked in red wine. Hard British territorial cheeses such as Cheshire and red Leicester and French Mimolette. Bacon and eggs (oddly) - see this match of the week.

Riper, full-bodied Merlot-dominated bordeaux

Steak, especially richer steak dishes such as tournedos rossini. Posh burgers. Japanese-style steak dishes. Roast duck - even Chinese-style crispy duck pancakes. Christmas turkey. Macaroni cheese and macaronnade (a pasta bake with meat). Cheddar

Older vintages of Bordeaux where the primary fruit has faded

Similar to my recommendations for 'classic' Bordeaux above. Just go easy on the gravy or jus and on the accompanying vegetables. Lighter, less intense stews such as blanquette de veau. Also good with game birds such as duck, partridge and pheasant and with dishes that include mushrooms and truffles. Hard sheep cheeses

First and second growths if you&rsquore lucky enough to get your hands on them

Simply cooked roast and grilled meat, especially lamb. Hot game pies and pithiviers. Jugged hare. Grouse. Aged parmesan.

Good general accompaniments for red bordeaux are rich potato purées (mash) and gratin dauphinoise, mushrooms and truffles and green beans with garlic.

თუ ეს პოსტი გამოგადგებათ და სიამოვნებით მიიღებდით რჩევას უფასოდ, იქნებ თქვენ ფიქრობთ საიტის მიმდინარე ხარჯების შემოწირულობაზე? თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ როგორ გააკეთოთ ეს აქ ან გამოიწეროთ ჩვენი რეგულარული ბიულეტენი, დააწკაპუნეთ აქ.


9 Great Bottles of Cabernet Franc to Drink Right Now

The often underappreciated wine is more than worthy of your attention.

Cabernet Franc is one of the great secret weapons that winemakers often use to lend their reds a sense spice, herbal lift, and brambly-berry depth.

Top Napa and Sonoma Cabernet Sauvignons often contain a dollop of Franc, even when it’s not stated on the label. On Bordeaux’s Right Bank, Cab Franc is one of the two most important red varieties, alongside Merlot. Château Cheval Blanc, for example, has more Cab Franc planted than anything else.

The great appellations of the Loire Valley are where it’s most famously vinified into a single-varietal wine. The North Fork of Long Island excels with the variety. Even Ornellaia, the legendary Super Tuscan, leverages a bit of Cabernet Franc in its blend, and it’s becoming increasingly important in New Zealand and Argentina.

But for all of its importance in the world of high-end red wine—not to mention plenty of everyday reds and the occasional rosé and bubbly, too—it’s often underappreciated, overwhelmed by the fame and consumer adulation that other varieties receive.

But the variety is more than worthy of your attention. Here, then, are nine excellent Cab Francs, listed alphabetically. They’re produced in a range of styles and grown around the world. All of them are either 100% Cab Franc or in a blend that’s based on it. In addition to these, I also strongly recommend the Robert Mondavi Cabernet Franc, the Favia “La Magdalena,” and the Zuccardi “Q” Cabernet Franc, all three of which would have made this list had I not recently recommended other bottlings of theirs here.

2015 Glen Manor Cabernet Franc Virginia ($35)

Grown on the western flank of the Blue Ridge Mountains, this 100% Cab Franc shows the more brooding side of the variety, with aromas of blackberries, baker’s chocolate, and maduro cigar tobacco, and flavors of blackberries, black cherries, and spice, all of it lifted at the end with flashes of cedar and charred sage.

2017 Inniskillin Cabernet Franc Ice Wine Niagara Peninsula, Canada ($100 for 375ml)

The juxtaposition between smoky and sweet on the nose provides a fantastic sense of tension. Flavors of dried cherries, golden raisins, and honey are lifted by spice and a hint of mint on the finish.

2018 Halcyon Wines Cabernet Franc Alder Springs Vineyard Mendocino County, California ($45)

Aromas of cherries, forest floor, eucalyptus, and floral peppercorns get the mouth watering and prepared for a palate of precision, with flavors of wild berries, toasted fennel seed, high-toned spice, and a hint of savoriness, all of it lingering with coffee and cocoa powder. Halcyon’s Barsotti Vineyard bottling is also worth seeking out for its more floral expression of the variety ($35).

2016 Hard Row to Hoe &ldquoBurning Desire&rdquo Cabernet Franc, Glacial Gravels Vineyard, Lake Chelan, Washington ($55)

A nose reminiscent of Andes Mints in the best possible sense is complicated by ancillary notes of blackberries, black licorice, star anise, incense, and black peppercorn. It’s all concentrated and rich once you take a sip, with a charred tarragon and shiso edge to the blackberries, black cherries, licorice, and Aleppo pepper.

2011 Olga Raffault Chinon &ldquoLes Picasses&rdquo Loire Valley, France ($40)

Not the current release, but this beauty shows how brilliantly Cabernet Franc can age. Mature aromas of thyme, dried flowers, and dry-aged beef set the stage for a palate both anchored by savory flavors of soy sauce and cigar tobacco, and lifted by a treble note of mint-rubbed meat on the grill, black cherries and plums, and cracked peppercorns.


Უყურე ვიდეოს: Despacito. How the baby born. Cute funny baby (იანვარი 2022).